В прошлом уроке Фотошколы мы познакомились с основами фотографии и фуд-фотографии в частности. Поговорили об источниках света и их расположении относительно кадра, способах рассеивать и отражать свет, удачных ракурсах для тех или иных блюд.

Этот урок будет посвящен экспозиции и будет применим вообще ко всем направлениям фотографии. Здесь подразумевается, что вы изучили свой фотоаппарат и можете управлять тремя самыми важными параметрами фотоаппарата — выдержкой, диафрагмой и светочувствительностью (iso).

Хозяйке на заметку — экспозиция — это количество излучения, получаемого светочувствительным элементом (матрицей фотоаппарата).

Другими словами, это показатель количества света, которое попало на матрицу фотоаппарата. Почему нам это важно? Потому что чем больше света попало на матрицу, тем лучшего качества будет кадр (конечно, если иное не задумано автором или сюжетом съемки).

Посмотрите на схему ниже, она показывает три основных параметра, регулирующих экспозицию:
Давайте разбираться.

Диафрагма показывает, насколько закрыт/открыт объектив (чем меньше число диафрагмы, тем сильнее открыт объектив). Так вот, чтобы снимок был светлее, мы диафрагму открываем и наоборот. Так в солнечный день иногда приходится прикрыть диафрагму, чтобы снимок не был излишне засвечен, а в тёмное время суток (или в помещении) наоборот открыть пошире. В зависимости от идеи кадра работа с диафрагмой может помочь получить правильную экспозицию. Но не стоит забывать, что диафрагма отвечает и за глубину резкости, об этом я уже говорил у предыдущем уроке. На примере ниже видно — чем шире диафрагма (меньшая цифра) тем более размыты объекты, не попавшие в фокус. 

Следующий параметр — iso (светочувствительность). В современных фотоаппаратах она измеряется от 200 до 102400. Справедливости ради, замечу, что рабочими iso считаются показатели до 3200. Если мы хотим получить более светлый кадр, нам нужно повысить iso, сделав матрицу чувствительнее к свету. Побочным эффектом повышения iso будет появления зернистости. Если при 100 кадр будет чистым, то ближе к 3200 появится зернистость (шум), которые безусловно портят фотографию (особенно если мы будем печатать её на листах А4 и больше). Во всех камерах есть режим шумоподавления — камера пытается убрать зернистость, размывая детали — от этого качество снимка, конечно страдает. Но иногда это единственный возможный способ снять кадр. 

Третий параметр — выдержка. Он говорит о том, сколько секунд объектив открыт (на него попадает свет). Измеряется в долях секунды (1/1000 — тысячная доля секунды). Здесь опять всё просто — если освещенность низкая, компенсируем её длинной выдержкой. Как и в других случаях, здесь свой побочный эффект — размытие. Например, если объект движется в кадре — то при большей выдержке он будет сильнее размываться. Вы все видели фотографии водопада, когда вода превращается в сплошные белые потоки — это длинная выдержка. Сделайте выдержку короткой и сможете зафиксировать падение капли росы, например. Выдержкой чаще пользуются при съемке динамичных сцен (спорт, водопады и так далее). Если же мы снимаем статику — фуд-фотография, ночные пейзажи — пользуйтесь штативом. Штатив помогает зафиксировать камеру в стабильном (неподвижном) положении, что даёт возможность поставить длинную выдержку и при этом не размыть кадр (от шевеления камеры).

Таким образом, используя все три параметра и нивелируя их недостатки, мы можем получать прекрасно освещенные кадры с сюжетными эффектами (размытие дальнего плана или фиксация движения). Самое главное, что все параметры обратнопропорциональны между собой — то есть увеличивая один параметр, мы можем уменьшить другой.

Хороший кадр с правильной освещенностью можно получить, регулируя один из трёх параметров (остальные при этом исправляет камера) — это будут полуавтоматические режимы или сразу все три — ручной режим управления камерой.

Изучите свой фотоаппарат и его настройки, запомните схему в начале урока и для вас откроется совершенно другой мир. Вы сможете чувствовать кадр, работать с его освещенностью и получением сюжетных задумок.